Crónicas del Storm 250
Publicado: 03 Ene 2016, 23:06
Buenas a todos. Soy Hunter y voy a intentar hacer un artículo con mi experiencia desde que ando con esto de los drones de carreras, orientado a las muchas dudas que se tienen respecto al hobby. Este hobby es muchas cosas, pero sobre todo es TÉCNICO. Eso implica mucho estudio en foros, tutoriales, y apoyo en experiencia ajena para simplemente saber qué preguntar. Si tienes estudios de la calle relacionados con electrónica, electricidad, comuniaciones, informática, robótica y derivados, te serán de mucha ayuda. Demostrado está también que quien viene del mundo del aeromodelismo o del Radiocontrol en general viene ya muy rodado (sobre todo si viene de coches) y sabrá muchas palabras de "Glosario técnico".
Voy a intentar responder a las principales preguntas del novato de a pie antes de comenzar mi historia. Si seguís leyendo a partir de aquí comprenderéis el por qué de mis respuestas.
Bueno, ahora comenzaré con mi crónica. Empecé a mirar el tema de los drones hará un año, con el video famoso del bosque de los Airgonays. Empecé a mirar RCGroups y miliamperios absorbiendo informacion y me pase así hasta junio que me lancé a comprar el que habia elegido, un Storm SRD250 a 3S que me venia con motores EMAX Mt 2204-2300kv y ESC 12A de Storm (los Simonk renombrados, vaya), y la cc3d Atom.
Como se puede apreciar, la camara fpv viene completamente plana. ERROR. Error gordo Helipal. Los pilotos de fpv vuelan, y rápido. Tenía que inclinar la cámara hacia arriba para no ver sólo suelo cuando avanzaba y claro, como veis, encaja como un guante en la altura entre placas. ¿Qué hice? Con las famosas tuercas M3 (NO autoblocantes), las puse debajo de los pilares y subi la altura entre placas lo justo para tiltarla y fijarla con cinta de doble cara 3M que todo lo arregla.
Tras esto, me fui dando cuenta de que el quad pesaba mucho, porque iba lento, le costaba despegar y perdia mucha altura en las acrobacias, y temblaba en las recuperaciones. Cuando a un quad le pesa el culo, se le nota. Y lo abrí para hacerle una liposucción. Sorpresa la mia al ver el armatoste de cable y estaño que helipal había embutido en sus tripas. Sin más dilación, compre una PDB de 32x32mm y la cambié. (Ahí aprendí a soldar viendo un video de youtube y probando en cables antes).
Si veis, debajo de las patas hay unas columnas de aluminio que hacian de tren de aterrizaje. HACÍAN. Se rompieron en los primeros golpes, y no merece nada la pena para los que tengáis un frame así. Al ZMR se le suelen quitar los trenes de aterrizaje también. La gente lo que suele hacer es montarse unas "Patabridas", muy prácticas porque solo necesitas bridas y alicates, amortiguan y son bastante comodas y baratas. Otros usan espuma o neopreno adhesivo en la panza para amortiguar, y otros prefieren no usar nada. Up to you.
Para los que penséis que tanto peso no habré quitado con esa operación, os enseñare una foto enseñando lo que pesaban unos cuantos tornillos que cambié por unos de nylon (ERROR, son muy débiles) y cuatro cables cortaos sobrantes. Eso sin contar con que la diferencia del megacable con la pdb terminada en peso era de unos 15gr. Y que la carcasa de la camara fpv es de METAL. y pesaba 40gr. Una burrada que eliminé mas tarde y fue un gran avance.
Ah, perdón, que aun no sabéis cuanto suele pesar un dron. Vale, para comparar, un dron con batería, equipo fpv, y helices puestas suele rondar los 560gr. Hay gente que lo consigue bajar a menos de 500gr. Pensad que una reduccion de 17gr supone un 3%, pero reducciones así poco a poco suponen más de un 25% en peso. Imaginad quitar el megacable, recortar recorrido innecesario de cable, cambiar la carcasa de la camara fpv por una de plastico, y poner tornilleria de titanio que es el doble de fuerte y el doble de ligero que los de acero. Ahí van fotos de cuando lo compré y ahora con nuevos motores (más pesados incluso que los anteriores) y esc OPTO. Además, ahora incluye la electrónica para aceptar baterías 4S. Y aún así veréis la diferencia... (las fotos son sin batería y sin hélices)
ANTES
DESPUÉS
Como veis, la diferencia es apreciable, y en el aire os aseguro que más. Vamos a hacer matemáticas y suponer que con el nuevo peso, tenemos los mismos motores, esc, baterias y helices. Supongamos unos 440gr de empuje por motor para los EMAX, a 100% de gas. Por cuatro motores que tenemos, eso suma unos 1.760gr. Si antes con los 502gr de peso teniamos una relacion potencia peso de 3,5 / 1 , ahora con los 431gr de peso tendriamos una relación de 4 / 1. Hemos ganado un 50% de potencia útil. Por quitar chorradas y toquetear un poco. Este hobby va de cacharrear y buscar lo óptimo, aprender y disfrutar. Espero que este tipo de cosas os quite el miedo de coger el soldador y recortar cables. Las cosas están para trastear.
Y sí, también trastear implica personalizar. Mirad lo que hice con una antena tipo seta, que me parecía bastante aburrida, y con un dedo de guante de latex, témpera de color para niños, y pintauñas transparente a modo de barniz protector.
Ahora toca hablar de la conversión a 4S. Me tocó comprar dos BEC, uno de 5V para la cc3d y receptor, y otro de 12V para VTX y cámara fpv. Plug & play y 1gr cada uno, la verdad que muy contento. Compré los RCX 2206 2250kv (para los novatos, 22xx implica diámetro, xx06 indica altura de bobinado, los 2250kv significa que el motor va a 2250rpm por cada Voltio suministrado, echad cuentas
). Los esc los cambié a los LittleBee de Favourite, que son los mejores del mercado en el momento en el que escribo este artículo. Los flasheé a la blheli suite 14.2 y activé el frenado de motores (para cambiar de altura más rapido) y el modo Beacon (para que piten si no reciben señal en 2min). Además, les cambié el sentido de giro por software, puesto que solde los cables sin cruzarlos y me era más cómodo. La verdad que la suite es todo un gustazo.
Cuando resoldé todo, también usé conectores banana para la alimentación de los ESC. Hay gente que os recomendará soldar todo directamente, pero usar conectores de 2mm no supone un aumento sustancial de peso y os permite que cada brazo del quad sea plug & play, así podréis tener si teneis repuestos, más de uno ya montado y en la mochila, y teniendo en cuenta que puedes cambiar el sentido de giro por software sin soldar, os vale para cualquier sentido de giro. Así solo sería conectar, configurar, atornillar y listo. En menos de 15min.
Y así en general no sé que más contaros, seguro que me dejo algo en el tintero, pero sentiros libres de comentar, criticar y aportar, que así será más completo.
Un saludo y buenos vuelos.
Voy a intentar responder a las principales preguntas del novato de a pie antes de comenzar mi historia. Si seguís leyendo a partir de aquí comprenderéis el por qué de mis respuestas.
- Me gusta esto, pero no dispongo de mucho dinero, ¿qué hago?
- No tengo muchos conocimientos, tengo miedo de montármelo yo mismo
- Vale, tengo el dinero. ¿Qué dron elijo?
- ¿Y tú entonces por qué tienes un Storm?
- ¿Qué herramientas necesito?
- ¿Dónde lo vuelo?
Bueno, ahora comenzaré con mi crónica. Empecé a mirar el tema de los drones hará un año, con el video famoso del bosque de los Airgonays. Empecé a mirar RCGroups y miliamperios absorbiendo informacion y me pase así hasta junio que me lancé a comprar el que habia elegido, un Storm SRD250 a 3S que me venia con motores EMAX Mt 2204-2300kv y ESC 12A de Storm (los Simonk renombrados, vaya), y la cc3d Atom.
Como se puede apreciar, la camara fpv viene completamente plana. ERROR. Error gordo Helipal. Los pilotos de fpv vuelan, y rápido. Tenía que inclinar la cámara hacia arriba para no ver sólo suelo cuando avanzaba y claro, como veis, encaja como un guante en la altura entre placas. ¿Qué hice? Con las famosas tuercas M3 (NO autoblocantes), las puse debajo de los pilares y subi la altura entre placas lo justo para tiltarla y fijarla con cinta de doble cara 3M que todo lo arregla.
Tras esto, me fui dando cuenta de que el quad pesaba mucho, porque iba lento, le costaba despegar y perdia mucha altura en las acrobacias, y temblaba en las recuperaciones. Cuando a un quad le pesa el culo, se le nota. Y lo abrí para hacerle una liposucción. Sorpresa la mia al ver el armatoste de cable y estaño que helipal había embutido en sus tripas. Sin más dilación, compre una PDB de 32x32mm y la cambié. (Ahí aprendí a soldar viendo un video de youtube y probando en cables antes).
Si veis, debajo de las patas hay unas columnas de aluminio que hacian de tren de aterrizaje. HACÍAN. Se rompieron en los primeros golpes, y no merece nada la pena para los que tengáis un frame así. Al ZMR se le suelen quitar los trenes de aterrizaje también. La gente lo que suele hacer es montarse unas "Patabridas", muy prácticas porque solo necesitas bridas y alicates, amortiguan y son bastante comodas y baratas. Otros usan espuma o neopreno adhesivo en la panza para amortiguar, y otros prefieren no usar nada. Up to you.
Para los que penséis que tanto peso no habré quitado con esa operación, os enseñare una foto enseñando lo que pesaban unos cuantos tornillos que cambié por unos de nylon (ERROR, son muy débiles) y cuatro cables cortaos sobrantes. Eso sin contar con que la diferencia del megacable con la pdb terminada en peso era de unos 15gr. Y que la carcasa de la camara fpv es de METAL. y pesaba 40gr. Una burrada que eliminé mas tarde y fue un gran avance.
Ah, perdón, que aun no sabéis cuanto suele pesar un dron. Vale, para comparar, un dron con batería, equipo fpv, y helices puestas suele rondar los 560gr. Hay gente que lo consigue bajar a menos de 500gr. Pensad que una reduccion de 17gr supone un 3%, pero reducciones así poco a poco suponen más de un 25% en peso. Imaginad quitar el megacable, recortar recorrido innecesario de cable, cambiar la carcasa de la camara fpv por una de plastico, y poner tornilleria de titanio que es el doble de fuerte y el doble de ligero que los de acero. Ahí van fotos de cuando lo compré y ahora con nuevos motores (más pesados incluso que los anteriores) y esc OPTO. Además, ahora incluye la electrónica para aceptar baterías 4S. Y aún así veréis la diferencia... (las fotos son sin batería y sin hélices)
ANTES
DESPUÉS
Como veis, la diferencia es apreciable, y en el aire os aseguro que más. Vamos a hacer matemáticas y suponer que con el nuevo peso, tenemos los mismos motores, esc, baterias y helices. Supongamos unos 440gr de empuje por motor para los EMAX, a 100% de gas. Por cuatro motores que tenemos, eso suma unos 1.760gr. Si antes con los 502gr de peso teniamos una relacion potencia peso de 3,5 / 1 , ahora con los 431gr de peso tendriamos una relación de 4 / 1. Hemos ganado un 50% de potencia útil. Por quitar chorradas y toquetear un poco. Este hobby va de cacharrear y buscar lo óptimo, aprender y disfrutar. Espero que este tipo de cosas os quite el miedo de coger el soldador y recortar cables. Las cosas están para trastear.
Y sí, también trastear implica personalizar. Mirad lo que hice con una antena tipo seta, que me parecía bastante aburrida, y con un dedo de guante de latex, témpera de color para niños, y pintauñas transparente a modo de barniz protector.
Ahora toca hablar de la conversión a 4S. Me tocó comprar dos BEC, uno de 5V para la cc3d y receptor, y otro de 12V para VTX y cámara fpv. Plug & play y 1gr cada uno, la verdad que muy contento. Compré los RCX 2206 2250kv (para los novatos, 22xx implica diámetro, xx06 indica altura de bobinado, los 2250kv significa que el motor va a 2250rpm por cada Voltio suministrado, echad cuentas
). Los esc los cambié a los LittleBee de Favourite, que son los mejores del mercado en el momento en el que escribo este artículo. Los flasheé a la blheli suite 14.2 y activé el frenado de motores (para cambiar de altura más rapido) y el modo Beacon (para que piten si no reciben señal en 2min). Además, les cambié el sentido de giro por software, puesto que solde los cables sin cruzarlos y me era más cómodo. La verdad que la suite es todo un gustazo.Cuando resoldé todo, también usé conectores banana para la alimentación de los ESC. Hay gente que os recomendará soldar todo directamente, pero usar conectores de 2mm no supone un aumento sustancial de peso y os permite que cada brazo del quad sea plug & play, así podréis tener si teneis repuestos, más de uno ya montado y en la mochila, y teniendo en cuenta que puedes cambiar el sentido de giro por software sin soldar, os vale para cualquier sentido de giro. Así solo sería conectar, configurar, atornillar y listo. En menos de 15min.
Y así en general no sé que más contaros, seguro que me dejo algo en el tintero, pero sentiros libres de comentar, criticar y aportar, que así será más completo.
Un saludo y buenos vuelos.
